Taille du Prunus mume pour la ramification

En 1964, Lynn R. Perry (alias Lynn Perry Alstadt) a publié Bonsai: Trees and Shrubs: A Guide to the Methods of Kyuzo Murata. Dans cet ouvrage, elle a révélé — pour la première fois en anglais, à ma connaissance — comment tailler le Prunus mume (abricotier du Japon, Mei, Ume) pour favoriser sa ramification.

Il existe plusieurs façons de procéder, mais la méthode que Perry a apprise de Murata à Kyuka-en, dans le village de bonsaï d'Omiya, au début des années 1960, est fiable. Depuis qu'elle l'a publiée, nous n'avons plus aucune excuse pour prétendre que le Prunus mume est plus difficile à développer que les autres espèces que nous cultivons en bonsaï.

Lors de leur première pousse après la floraison, les Prunus mume ont tendance à privilégier l'allongement des pousses à l'extrémité des branches existantes (ce n'est pas le cas de tous les cultivars, mais les exceptions sont rares). De ce fait, les non-initiés se retrouvent souvent avec des branches qui s'allongent d'année en année, détériorant rapidement la silhouette du bonsaï — ou dépassant la silhouette souhaitée.

Alors, comment favoriser la pousse des pousses plus près du tronc ? Le travail commence presque un an à l'avance, vers mai ou juin.

À la base de la plupart des feuilles se trouvent des bourgeons.

Deux types de bourgeons peuvent se former : les bourgeons qui produiront des fleurs et les bourgeons qui produiront des pousses et des feuilles (bourgeons végétatifs). En hiver, la distinction sera plus évidente comme sur la photo ci-dessus. En juin, elle peut être plus difficile à discerner.

Un entre-nœud peut avoir :
- uniquement des bourgeons floraux
- uniquement des bourgeons végétatifs
- ou les deux types de bourgeons

Si on le laisse intact, un Prunus mume privilégiera généralement le développement des bourgeons végétatifs plus près des extrémités de ses branches (l'arbre veut devenir GRAND).

Notre objectif est d'encourager la formation de bourgeons végétatifs plus près de la base de la pousse, favorisant ainsi un potentiel de ramification plus dense.

Étape 1

Enlevez les 2 à 4 premières nouvelles feuilles à la base de chaque pousse (image ci-dessus). On pense que l'absence de panneau solaire à cet endroit favorisera l'apparition de bourgeons végétatifs à la base de ces pétioles tout en décourageant la génération de bourgeons floraux à ces mêmes endroits.

Étape 2

Lorsque vous décidez quoi faire du reste de la branche, vous avez 3 options :

Option 1 : Ne pas tailler du tout la pousse. Dans ce cas, la nouvelle croissance cette saison se produira probablement à l'extrémité des branches, favorisant l'épaississement général des branches. Il est peu probable que de nouvelles pousses émergent cette année des entre-nœuds où vous avez retiré les feuilles, mais vous aurez considérablement augmenté la probabilité que cela se produise au printemps prochain. (Dans ce scénario, l'option la plus sûre est de tailler vos branches à l'automne après la chute des feuilles. Vous pouvez également tailler vos branches juste après la floraison, mais cela peut être compromis par des fleurs tardives ou un mouvement précoce des bourgeons végétatifs).

Alternativement, vous pouvez envisager l'approche expliquée par Bjorn Bjorholm (Eisei-en Kyoto) dans sa vidéo sur Youtube intitulée Defoliating Flowering Apricot Bonsai

Option 2 : coupez chaque pousse à 5-6 nouvelles feuilles. D'après mon expérience, c'est suffisant pour provoquer l'émergence de nouvelles pousses cette saison à partir des entre-nœuds où vous avez retiré les feuilles.

Option 3 : Dans l'image ci-dessus, j'ai coupé à 2 feuilles, ce qui va considérablement ralentir l'épaississement de la branche. Ceci est plus approprié pour les arbres en phase avancée de raffinement.

Avertissement

L'option 1 produira le plus grand volume de fleurs l'hiver prochain, mais elle n'est pas idéale pour atteindre une ramification avancée sur des arbres raffinés. Il est préférable de l'utiliser pour créer des bifurcations simples là où nous en avons besoin lors du développement des branches.

L'option 2 est un compromis.

L'option 3 diminuera considérablement la floraison de l'arbre en janvier-mars, mais c'est un sacrifice important à faire pour finalement obtenir une ramification de niveau exposition.

Étape 3

Si l'arbre est vigoureux et que votre timing est correct, de nouvelles pousses commenceront à s'allonger en 1 à 3 semaines.

Si aucune nouvelle pousse n'émerge, ce n'est pas grave : au printemps prochain, de nouvelles pousses émergeront des entre-nœuds où les feuilles ont été retirées.

Dans l'image ci-dessus, 4 pousses ont émergé. Je pourrais potentiellement tailler les 2 pousses les plus souhaitables (en tenant compte de la longueur et de la direction de l'entre-nœud). À l'étape 1, vous auriez pu retirer seulement 2 feuilles au lieu de 4, auquel cas à ce stade vous n'auriez eu que 2 options à votre disposition.

Si cette nouvelle phase d'allongement est très vigoureuse ET qu'il y a suffisamment de temps avant l'automne, on pourrait répéter les étapes 1 et 2 sur ces nouvelles pousses. Cela produira encore plus de ramification ! J'ai effectué les étapes 1 et 2 jusqu'à 3 fois en une seule saison de croissance avec d'excellents résultats et un développement rapide de la ramification (j'utilise une serre froide pour prolonger ma saison de croissance ici à Montréal).

Considérations importantes

Lorsque les nouvelles pousses émergent en juin-juillet, nous devons être conscients de la longueur des entre-nœuds ; si la nouvelle croissance est faible/courte, il peut être souhaitable que les pousses de l'année prochaine émergent des extrémités de ces nouvelles pousses. Répéter aveuglément l'étape 1 ici pourrait créer une ramification trop dense (nous rencontrons la même situation avec les érables japonais Shishigashira et Koto Hime).

Nous voulons également réfléchir au nombre de panneaux solaires que nous laissons sur l'arbre, et s'ils sont équilibrés sur l'ensemble de l'arbre, afin que nos interventions d'aujourd'hui s'alignent sur le type de croissance que nous souhaitons le printemps prochain.